Коротит розетка как пишется

Фонетический разбор слова «коротит»

Фонетический разбор «коротит»:

«Коротит»

Характеристики звуков

Смотрите также:

Синтаксический разбор «Мне всегда больше нравились таинственные персонажи.»

Морфологический разбор слова «коротит»

Фонетический разбор слова «коротит»

Карточка «коротит»

Звуко буквенный разбор слова: чем отличаются звуки и буквы?

Прежде чем перейти к выполнению фонетического разбора с примерами обращаем ваше внимание, что буквы и звуки в словах — это не всегда одно и тоже.

Буквы — это письмена, графические символы, с помощью которых передается содержание текста или конспектируется разговор. Буквы используются для визуальной передачи смысла, мы воспримем их глазами. Буквы можно прочесть. Когда вы читаете буквы вслух, то образуете звуки — слоги — слова.

Список всех букв — это просто алфавит

Почти каждый школьник знает сколько букв в русском алфавите. Правильно, всего их 33. Русскую азбуку называют кириллицей. Буквы алфавита располагаются в определенной последовательности:

Всего в русском алфавите используется:

• 21 буква для обозначения согласных;
• 10 букв — гласных;
• и две: ь (мягкий знак) и ъ (твёрдый знак), которые указывают на свойства, но сами по себе не определяют какие-либо звуковые единицы.

Звуки — это фрагменты голосовой речи. Вы можете их услышать и произнести. Между собой они разделяются на гласные и согласные. При фонетическом разборе слова вы анализируете именно их.

Звуки в фразах вы зачастую проговариваете не так, как записываете на письме. Кроме того, в слове может использоваться больше букв, чем звуков. К примеру, «детский» — буквы «Т» и «С» сливаются в одну фонему [ц]. И наоборот, количество звуков в слове «чернеют» большее, так как буква «Ю» в данном случае произносится как [йу].

Что такое фонетический разбор?

Звучащую речь мы воспринимаем на слух. Под фонетическим разбором слова имеется ввиду характеристика звукового состава. В школьной программе такой разбор чаще называют «звуко буквенный» анализ. Итак, при фонетическом разборе вы просто описываете свойства звуков, их характеристики в зависимости от окружения и слоговую структуру фразы, объединенной общим словесным ударением.

Фонетическая транскрипция

Для звуко-буквенного разбора применяют специальную транскрипцию в квадратных скобках. К примеру, правильно пишется:

• чёрный -> [ч’о́рный’]
• яблоко -> [йа́блака]
• якорь -> [йа́кар’]
• ёлка -> [йо́лка]
• солнце -> [со́нцэ]

В схеме фонетического разбора используются особые символы. Благодаря этому можно корректно обозначить и отличить буквенную запись (орфографию) и звуковое определение букв (фонемы).

• фонетически разбираемое слово заключается квадратные скобки – [ ];
• мягкий согласный обозначается знаком транскрипции [’] — апострофом;
• ударный [´] — ударением;
• в сложных словоформах из нескольких корней применяется знак второстепенного ударения [`] — гравис (в школьной программе не практикуется);
• буквы алфавита Ю, Я, Е, Ё, Ь и Ъ в транскрипции НИКОГДА не используются (в учебной программе);
• для удвоенных согласных применяется [:] — знак долготы произнесения звука.

Ниже приводятся подробные правила для орфоэпического, буквенного и фонетического и разбора слов с примерами онлайн, в соответствии с общешкольными нормами современного русского языка. У профессиональных лингвистов транскрипция фонетических характеристик отличается акцентами и другими символами с дополнительными акустическими признаками гласных и согласных фонем.

Как сделать фонетический разбор слова?

Провести буквенный анализ вам поможет следующая схема:

• Выпишите необходимое слово и произнесите его несколько раз вслух.
• Посчитайте сколько в нем гласных и согласных букв.
• Обозначьте ударный слог. (Ударение при помощи интенсивности (энергии) выделяет в речи определенную фонему из ряда однородных звуковых единиц.)
• Разделите фонетическое слово по слогам и укажите их общее количество. Помните, что слогораздел в отличается от правил переноса. Общее число слогов всегда совпадает с количеством гласных букв.
• В транскрипции разберите слово по звукам.
• Напишите буквы из фразы в столбик.
• Напротив каждой буквы квадратных скобках [ ] укажите ее звуковое определение (как она слышатся). Помните, что звуки в словах не всегда тождественны буквам. Буквы «ь» и «ъ» не представляют никаких звуков. Буквы «е», «ё», «ю», «я», «и» могут обозначать сразу 2 звука.
• Проанализируйте каждую фонему по отдельности и обозначьте ее свойства через запятую:
  • для гласного указываем в характеристике: звук гласный; ударный или безударный;
  • в характеристиках согласных указываем: звук согласный; твёрдый или мягкий, звонкий или глухой, сонорный, парный/непарный по твердости-мягкости и звонкости-глухости.
• В конце фонетического разбора слова подведите черту и посчитайте общее количество букв и звуков.

Данная схема практикуется в школьной программе.

Пример фонетического разбора слова

Вот образец фонетического разбора по составу для слова «явление» → [йивл’э′н’ийэ]. В данном примере 4 гласных буквы и 3 согласных. Здесь всего 4 слога: я-вле′-ни-е. Ударение падает на второй.

Звуковая характеристика букв:

я [й] — согл., непарный мягкий, непарный звонкий, сонорный [и] — гласн., безударныйв [в] — согл., парный твердый, парный зв.л [л’] — согл., парный мягк., непарн. зв., сонорныйе [э′] — гласн., ударныйн [н’] — согласн., парный мягк., непарн. зв., сонорный и [и] — гласн., безударный [й] — согл., непарн. мягк., непарн. зв., сонорный [э] — гласн., безударный________________________Всего в слове явление – 7 букв, 9 звуков. Первая буква «Я» и последняя «Е» обозначают по два звука.

Теперь вы знаете как сделать звуко-буквенный анализ самостоятельно. Далее даётся классификация звуковых единиц русского языка, их взаимосвязи и правила транскрипции при звукобуквенном разборе.

Фонетика и звуки в русском языке

Какие бывают звуки?

Все звуковые единицы делятся на гласные и согласные. Гласные звуки, в свою очередь, бывают ударными и безударными. Согласный звук в русских словах бывает: твердым — мягким, звонким — глухим, шипящим, сонорным.

— Сколько в русской живой речи звуков?

Правильный ответ 42.

Делая фонетический разбор онлайн, вы обнаружите, что в словообразовании участвуют 36 согласных звуков и 6 гласных. У многих возникает резонный вопрос, почему существует такая странная несогласованность? Почему разнится общее число звуков и букв как по гласным, так и по согласным?

Всё это легко объяснимо. Ряд букв при участии в словообразовании могут обозначать сразу 2 звука. Например, пары по мягкости-твердости:

• [б] — бодрый и [б’] — белка;
• или [д]-[д’]: домашний — делать.

А некоторые не обладают парой, к примеру [ч’] всегда будет мягким. Сомневаетесь, попытайтесь сказать его твёрдо и убедитесь в невозможности этого: ручей, пачка, ложечка, чёрным, Чегевара, мальчик, крольчонок, черемуха, пчёлы. Благодаря такому практичному решению наш алфавит не достиг безразмерных масштабов, а звуко-единицы оптимально дополняются, сливаясь друг с другом.

Гласные звуки в словах русского языка

Гласные звуки в отличии от согласных мелодичные, они свободно как бы нараспев вытекают из гортани, без преград и напряжения связок. Чем громче вы пытаетесь произнести гласный, тем шире вам придется раскрыть рот. И наоборот, чем громче вы стремитесь выговорить согласный, тем энергичнее будете смыкать ротовую полость. Это самое яркое артикуляционное различие между этими классами фонем.

Ударение в любых словоформах может падать только на гласный звук, но также существуют и безударные гласные.

— Сколько гласных звуков в русской фонетике?

В русской речи используется меньше гласных фонем, чем букв. Ударных звуков всего шесть: [а], [и], [о], [э], [у], [ы]. А букв, напомним, десять: а, е, ё, и, о, у, ы, э, я, ю. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я не являются «чистыми» звуками и в транскрипции не используются. Нередко при буквенном разборе слов на перечисленные буквы падает ударение.

Фонетика: характеристика ударных гласных

Главная фонематическая особенность русской речи — четкое произнесение гласных фонем в ударных слогах. Ударные слоги в русской фонетике отличаются силой выдоха, увеличенной продолжительностью звучания и произносятся неискаженно. Поскольку они произносятся отчетливо и выразительно, звуковой анализ слогов с ударными гласными фонемами проводить значительно проще. Положение, в котором звук не подвергается изменениям и сохранят основной вид, называется сильной позицией. Такую позицию может занимать только ударный звук и слог. Безударные же фонемы и слоги пребывают в слабой позиции.

• Гласный в ударном слоге всегда находится в сильной позиции, то есть произносится более отчётливо, с наибольшей силой и продолжительностью.
• Гласный в безударном положении находится в слабой позиции, то есть произносится с меньшей силой и не столь отчётливо.

В русском языке неизменяемые фонетические свойства сохраняет лишь одна фонема «У»: к у к у р у за, дощечк у , у ч у сь, у лов, — во всех положениях она произносятся отчётливо как [у] . Это означает, что гласная «У» не подвергается качественной редукции. Внимание: на письме фонема [у] может обозначатся и другой буквой «Ю»: мюсли [м’ у ´сл’и], ключ [кл’ у ´ч’] и тд.

Разбор по звукам ударных гласных

Гласная фонема [о] встречается только в сильной позиции (под ударением). В таких случаях «О» не подвергается редукции: котик [к о´ т’ик], колокольчик [калак о´ л’ч’ык], молоко [малак о´ ], восемь [в о´ с’им’], поисковая [паиск о´ вайа], говор [г о´ вар], осень [ о´ с’ин’].

Исключение из правила сильной позиции для «О», когда безударная [о] произносится тоже отчётливо, представляют лишь некоторые иноязычные слова: какао [кака’ о ], патио [па’ти о ], радио [ра’ди о ], боа [б о а’] и ряд служебных единиц, к примеру, союз но. Звук [о] в письменности можно отразить другой буквой «ё» – [о]: тёрн [т’ о´ рн], костёр [кас’т’ о´ р]. Выполнить разбор по звукам оставшихся четырёх гласных в позиции под ударением так же не представит сложностей.

Безударные гласные буквы и звуки в словах русского языка

Сделать правильный звуко разбор и точно определить характеристику гласного можно лишь после постановки ударения в слове. Не забывайте так же о существовании в нашем языке омонимии: за’мок — замо’к и об изменении фонетических качеств в зависимости от контекста (падеж, число):

• Я дома [йа д о ‘ма].
• Новые дома [но’выэ д а ма’].

В безударном положении гласный видоизменяется, то есть, произносится иначе, чем записывается:

• горы — гора = [г о ‘ры] — [г а ра’];
• он — онлайн = [ о ‘н] — [ а нла’йн]
• свид е т е льница = [св’ид’ э ‘т’ и л’н’ица].

Подобные изменения гласных в безударных слогах называются редукцией. Количественной, когда изменяется длительность звучания. И качественной редукцией, когда меняется характеристика изначального звука.

Одна и та же безударная гласная буква может менять фонетическую характеристику в зависимости от положения:

• в первую очередь относительно ударного слога;
• в абсолютном начале или конце слова;
• в неприкрытых слогах (состоят только из одного гласного);
• од влиянием соседних знаков (ь, ъ) и согласного.

Так, различается 1-ая степень редукции. Ей подвергаются:

• гласные в первом предударном слоге;
• неприкрытый слог в самом начале;
• повторяющиеся гласные.

Примечание: Чтобы сделать звукобуквенный анализ первый предударный слог определяют исходя не с «головы» фонетического слова, а по отношению к ударному слогу: первый слева от него. Он в принципе может быть единственным предударным: не-зде-шний [н’из’д’э´шн’ий].

(неприкрытый слог)+(2-3 предударный слог)+ 1-й предударный слог ← Ударный слог → заударный слог (+2/3 заударный слог)

• впе- ре -ди [фп’и р’и д’и´];
• е -сте-стве-нно [ йи с’т’э´с’т’в’ин:а];

Любые другие предударные слоги и все заударные слоги при звуко разборе относятся к редукции 2-й степени. Ее так же называют «слабая позиция второй степени».

• поцеловать [па-цы-ла-ва´т’];
• моделировать [ма-ды-л’и´-ра-ват’];
• ласточка [ла´-ст а -ч’к а ];
• керосиновый [к’и-ра-с’и´-на-вый].

Редукция гласных в слабой позиции так же различается по ступеням: вторая, третья (после твердых и мягких соглас., — это за пределами учебной программы): учиться [уч’и´ц:а], оцепенеть [ацып’ин’э´т’], надежда [над’э´жда]. При буквенном анализе совсем незначительно проявятся редукция у гласного в слабой позиции в конечном открытом слоге (= в абсолютном конце слова):

Звуко буквенный разбор: йотированные звуки

Фонетически буквы Е — [йэ], Ё — [йо], Ю — [йу], Я — [йа] зачастую обозначают сразу два звука. Вы заметили, что во всех обозначенных случаях дополнительной фонемой выступает «Й»? Именно поэтому данные гласные называют йотированными. Значение букв Е, Ё, Ю, Я определяется их позиционным положением.

При фонетическом разборе гласные е, ё, ю, я образуют 2 звука:

◊ Ё — [йо], Ю — [йу], Е — [йэ], Я — [йа] в случаях, когда находятся:

• В начале слова «Ё» и «Ю» всегда:
  • — ёжиться [ йо´ жыц:а], ёлочный [ йо´ лач’ный], ёжик [ йо´ жык], ёмкость [ йо´ мкаст’];
  • — ювелир [ йув ’ил’и´р], юла [ йу ла´], юбка [ йу´ пка], Юпитер [ йу п’и´т’ир], юркость [ йу ´ркас’т’];
• в начале слова «Е» и «Я» только под ударением*:
  • — ель [ йэ´ л’], езжу [ йэ´ ж:у], егерь [ йэ´ г’ир’], евнух [ йэ´ внух];
  • — яхта [ йа´ хта], якорь [ йа´ кар’], яки [ йа´ ки], яблоко [ йа´ блака];
  • (*чтобы выполнить звуко буквенный разбор безударных гласных «Е» и «Я» используется другая фонетическая транскрипция, см. ниже);
• в положении сразу после гласного «Ё» и «Ю» всегда. А вот «Е» и «Я» в ударных и в безударных слогах, кроме случаев, когда указанные буквы располагаются за гласным в 1-м предударном слоге или в 1-м, 2-м заударном слоге в середине слов. Фонетический разбор онлайн и примеры по указным случаям:
  • — пр иё мник [пр’ийо´мн’ик], п оё т [пайо´т], кл юё т [кл’у йо ´т];
  • — аю рведа [а йу р’в’э´да], п ою т [па йу ´т], тают [та´ йу т], каюта [ка йу ´та],
• после разделительного твердого «Ъ» знака «Ё» и «Ю» — всегда, а «Е» и «Я» только под ударением или в абсолютном конце слова: — объём [аб йо´м], съёмка [сйо´мка], адъютант [ад йу ‘та´нт]
• после разделительного мягкого «Ь» знака «Ё» и «Ю» — всегда, а «Е» и «Я» под ударением или в абсолютном конце слова: — интервью [интырв’ йу´ ], деревья [д’ир’э´в’ йа ], друзья [друз’ йа´ ], братья [бра´т’ йа ], обезьяна [аб’из’ йа´ на], вьюга [в’ йу´ га], семья [с’эм’ йа´ ]

Как видите, в фонематической системе русского языка ударения имеют решающее значение. Наибольшей редукции подвергаются гласные в безударных слогах. Продолжим звука буквенный разбор оставшихся йотированных и посмотрим как они еще могут менять характеристики в зависимости от окружения в словах.

◊ Безударные гласные «Е» и «Я» обозначают два звука и в фонетической транскрипции и записываются как [ЙИ]:

• в самом начале слова:
  • — единение [ йи д’ин’э´н’и’йэ], еловый [йило´вый], ежевика [йижив’и´ка], его [йивo´], егоза [йигаза´], Енисей [йин’ис’э´й], Египет [йиг’и´п’ит];
  • — январский [ йи нва´рский], ядро [йидро´], язвить [йиз’в’и´т’], ярлык [йирлы´к], Япония [йипо´н’ийа], ягнёнок [йигн’о´нак];
  • (Исключения представляют лишь редкие иноязычные словоформы и имена: европеоидная [ йэ врап’ио´иднайа], Евгений [йэ] вге´ний, европеец [ йэ врап’э´йиц], епархия [йэ] па´рхия и тп).
• сразу после гласного в 1-м предударном слоге или в 1-м, 2-м заударном слоге, кроме расположения в абсолютном конце слова.
  • своевременно [сва йи вр’э´м’ина], поезда [па йи зда´], поедим [па йи д’и´м], наезжать [на йи ж:а´т’], бельгиец [б’ил’г’и´ йи ц], учащиеся [уч’а´щ’и йи с’а], предложениями [пр’идлажэ´н’и йи м’и], суета [су йи та´],
  • лаять [ла´ йи т’], маятник [ма´ йи тн’ик], заяц [за´ йи ц], пояс [по´ йи с], заявить [за йи в’и´т’], проявлю [пра йи в’л’у´]
• после разделительного твердого «Ъ» или мягкого «Ь» знака: — пьянит [п’ йи н’и´т], изъявить [из йи в’и´т’], объявление [аб йи вл’э´н’ийэ], съедобный [с йи до´бный].

Примечание: Для петербургской фонологической школы характерно «эканье», а для московской «иканье». Раньше йотрованный «Ё» произносили с более акцентированным «йэ». Со сменой столиц, выполняя звуко-буквенный разбор, придерживаются московских норм в орфоэпии.

Некоторые люди в беглой речи произносят гласный «Я» одинаково в слогах с сильной и слабой позицией. Такое произношение считается диалектом и не является литературным. Запомните, гласный «я» под ударением и без ударения озвучивается по-разному: ярмарка [ йа ´рмарка], но яйцо [ йи йцо´].

Буква «И» после мягкого знака «Ь» тоже представляет 2 звука — [ЙИ] при звуко буквенном анализе. (Данное правило актуально для слогов как в сильной, так и в слабой позиции). Проведем образец звукобуквенного онлайн разбора: — соловьи [салав’ йи´ ], на курьих ножках [на ку´р’ йи’ х’ но´шках], кроличьи [кро´л’ич’ йи ], нет семьи [с’им’ йи´ ], судьи [су´д’ йи ], ничьи [н’ич’ йи´ ], ручьи [руч’ йи´ ], лисьи [ли´с’ йи ]. Но: Гласная «О» после мягкого знака «Ь» транскрибируется как апостроф мягкости [’] предшествующего согласного и [О] , хотя при произнесении фонемы может слышаться йотированность: бульон [бул’о´н], павил ьо н [пав’ил’о´н], аналогично: почтал ьо н, шампин ьо н, шин ьо н, компан ьо н, медал ьо н, батал ьо н, гил ьо тина, карман ьо ла, мин ьо н и прочие.

Фонетический разбор слов, когда гласные «Ю» «Е» «Ё» «Я» образуют 1 звук

По правилам фонетики русского языка при определенном положении в словах обозначенные буквы дают один звук, когда:

• звуковые единицы «Ё» «Ю» «Е» находятся в под ударением после непарного согласного по твердости: ж, ш, ц. Тогда они обозначают фонемы:
  • ё — [о],
  • е — [э],
  • ю — [у].

  Примеры онлайн разбора по звукам: жёлтый [ж о´ лтый], шёлк [ш о´ лк], целый [ц э´ лый], рецепт [р’иц э´ пт], жемчуг [ж э´ мч’ук], шесть [ш э´ ст’], шершень [ш э´ ршэн’], парашют [параш у´ т];

• Буквы «Я» «Ю» «Е» «Ё» и «И» обозначают мягкость предшествующего согласного [’] . Исключение только для: [ж], [ш], [ц]. В таких случаях в ударной позиции они образуют один гласный звук:
  • ё – [о]: путёвка [пут’ о´ фка], лёгкий [л’ о´ хк’ий], опёнок [ап’ о´ нак], актёр [акт’ о´ р], ребёнок [р’иб’ о´ нак];
  • е – [э]: тюлень [т’ул’ э´ н’], зеркало [з’ э´ ркала], умнее [умн’ э´ йэ], конвейер [канв’ э´ йир];
  • я – [а]: котята [кат’ а´ та], мягко [м’ а´ хка], клятва [кл’ а´ тва], взял [вз’ а´ л], тюфяк [т’у ф’ а´ к], лебяжий [л’иб’ а´ жый];
  • ю – [у]: клюв [кл’ у´ ф], людям [л’ у´ д’ам ], шлюз [шл’ у´ с], тюль [т’ у´ л’], костюм [кас’т’ у´ м].
  • Примечание: в заимствованных из других языков словах ударная гласная «Е» не всегда сигнализирует о мягкости предыдущего согласного. Данное позиционное смягчение перестало быть обязательной нормой в русской фонетике лишь в XX веке. В таких случаях, когда вы делаете фонетический разбор по составу, такой гласный звук транскрибируется как [э] без предшествующего апострофа мягкости: отель [ат э´ л’], бретелька [бр’ит э´ л’ка], тест [т э´ ст], теннис [т э´ н:ис], кафе [каф э´ ], пюре [п’ур э´ ], амбре [амбр э´ ], дельта [д э´ л’та], тендер [т э´ ндэр], шедевр [шэд э´ вр], планшет [планш э´ т].
• Внимание! После мягких согласных в предударных слогах гласные «Е» и «Я» подвергаются качественной редукции и трансформируются в звук [и] (искл. для [ц], [ж], [ш]). Примеры фонетического разбора слов с подобными фонемами: — з е рно [з’ и рно´], з е мля [з’ и мл’а´], в е сёлый [в’ и с’о´лый], зв е нит [з’в’ и н’и´т], л е сной [л’ и сно´й], м е телица [м’ и т’е´л’ица], п е ро [п’ и ро´], прин е сла [пр’ин’ и сла´], в я зать [в’ и за´т’], л я гать [л’ и га´т’], п я тёрка [п’ и т’о´рка]

Фонетический разбор: согласные звуки русского языка

Согласных в русском языке абсолютное большинство. При выговаривании согласного звука поток воздуха встречает препятствия. Их образуют органы артикуляции: зубы, язык, нёбо, колебания голосовых связок, губы. За счет этого в голосе возникает шум, шипение, свист или звонкость.

Сколько согласных звуков в русской речи?

В алфавите для их обозначения используется 21 буква. Однако, выполняя звуко буквенный анализ, вы обнаружите, что в русской фонетике согласных звуков больше, а именно — 36.

Звуко-буквенный разбор: какими бывают согласные звуки?

В нашем языке согласные бывают:

• твердые — мягкие и образуют соответствующие пары:
  • [б] — [б’]: б анан — б елка,
  • [в] — [в’]: в ысота — в ьюн,
  • [г] — [г’]: г ород — г ерцог,
  • [д] — [д’]: д ача — д ельфин,
  • [з] — [з’]: з вон — з ефир,
  • [к] — [к’]: к онфета — к енгуру,
  • [л] — [л’]: л одка — л юкс,
  • [м] — [м’]: м агия — м ечты,
  • [н] — [н’]: н овый — н ектар,
  • [п] — [п’]: п альма— п ёсик,
  • [р] — [р’]: р омашка — р яд,
  • [с] — [с’]: с увенир — с юрприз,
  • [т] — [т’]: т учка — т юльпан,
  • [ф] — [ф’]: ф лаг — ф евраль,
  • [х] — [х’]: х орек — х ищник.
• Определенные согласные не обладают парой по твердости-мягкости. К непарным относятся:
  • звуки [ж], [ц], [ш] — всегда твердые ( ж изнь, ц икл, мы ш ь);
  • [ч’], [щ’] и [й’] — всегда мягкие (до ч ка, ча щ е, твое й ).
• Звуки [ж], [ч’], [ш], [щ’] в нашем языке называются шипящими.

Согласный может быть звонким — глухим , а так же сонорным и шумным.

Определить звонкость-глухость или сонорность согласного можно по степени шума-голоса. Данные характеристики будут варьироваться в зависимости от способа образования и участия органов артикуляции.

• Сонорные (л, м, н, р, й) — самые звонкие фонемы, в них слышится максимум голоса и немного шумов: л ев, р а й , н о л ь.
• Если при произношении слова во время звуко разбора образуется и голос, и шум — значит перед вами звонкий согласный (г, б, з и тд.): з а в о д , б лю д о, ж и з нь.
• При произнесении глухих согласных (п, с, т и прочих) голосовые связки не напрягаются, издаётся только шум: ст о пк а, ф и шк а, к о ст юм, ц ирк, за ш ить.

Примечание: В фонетике у согласных звуковых единиц также существует деление по характеру образования: смычка (б, п, д, т) — щель (ж, ш, з, с) и способу артикуляции: губно-губные (б, п, м), губно-зубные (ф, в), переднеязычные (т, д, з, с, ц, ж, ш, щ, ч, н, л, р), среднеязычный (й), заднеязычные (к, г, х). Названия даны исходя из органов артикуляции, которые участвуют в звукообразовании.

Подсказка: Если вы только начинаете практиковаться в фонетическом разборе слов, попробуйте прижать к ушам ладони и произнести фонему. Если вам удалось услышать голос, значит исследуемый звук — звонкий согласный, если же слышится шум, — то глухой.

Подсказка: Для ассоциативной связи запомните фразы: «Ой, мы же не забывали друга.» — в данном предложении содержится абсолютно весь комплект звонких согласных (без учета пар мягкость-твердость). «Степка, хочешь поесть щец? – Фи!» — аналогично, указанные реплики содержат набор всех глухих согласных.

Позиционные изменения согласных звуков в русском языке

Согласный звук так же как и гласный подвергается изменениям. Одна и та же буква фонетически может обозначать разный звук, в зависимости от занимаемой позиции. В потоке речи происходит уподобление звучания одного согласного под артикуляцию располагающегося рядом согласного. Данное воздействие облегчает произношение и называется в фонетике ассимиляцией.

Позиционное оглушение/озвончение

В определённом положении для согласных действует фонетический закон ассимиляции по глухости-звонкости. Звонкий парный согласный сменяется на глухой:

• в абсолютном конце фонетического слова: но ж [но´ ш ], сне г [с’н’э´ к ], огоро д [агаро´ т ], клу б [клу´ п ];
• перед глухими согласными: незабу дк а [н’изабу´ т ка], о бх ватить [а пх ват’и´т’], вт орник [ фт о´рн’ик], тру бк а [тру пк а].
• делая звуко буквенный разбор онлайн, вы заметите, что глухой парный согласный, стоящий перед звонким (кроме [й’], [в] — [в’], [л] — [л’], [м] — [м’], [н] — [н’], [р] — [р’]) тоже озвончается, то есть заменяется на свою звонкую пару: сдача [зда´ч’а], косьба [каз’ба´], молотьба [малад’ба´], просьба [про´з’ба], отгадать [адгада´т’].

В русской фонетике глухой шумный согласный не сочетается с последующим звонким шумным, кроме звуков [в] — [в’]: вз битыми сливками. В данном случае одинаково допустима транскрипция как фонемы [з], так и [с].

При разборе по звукам слов: итого, сегодня, сегодняшний и тп, буква «Г» замещается на фонему [в].

По правилам звуко буквенного анализа в окончаниях «-ого», «-его» имён прилагательных, причастий и местоимений согласный «Г» транскрибируется как звук [в]: красного [кра´снава], синего [с’и´н’ива], белого [б’э´лава], острого, полного, прежнего, того, этого, кого. Если после ассимиляции образуются два однотипных согласных, происходит их слияние. В школьной программе по фонетике этот процесс называется стяжение согласных: отделить [ад:’ил’и´т’] → буквы «Т» и «Д» редуцируются в звуки [д’д’], бе сш умный [б’и ш: у´мный]. При разборе по составу у ряда слов в звукобуквенном анализе наблюдается диссимиляция — процесс обратный уподоблению. В этом случае изменяется общий признак у двух стоящих рядом согласных: сочетание «ГК» звучит как [хк] (вместо стандартного [кк]): лёгкий [л’о′х’к’ий], мягкий [м’а′х’к’ий].

Мягкие согласные в русском языке

В схеме фонетического разбора для обозначения мягкости согласных используется апостроф [’].

• Смягчение парных твердых согласных происходит перед «Ь»;
• мягкость согласного звука в слоге на письме поможет определить последующая за ним гласная буква (е, ё, и, ю, я);
• [щ’], [ч’] и [й] по умолчанию только мягкие;
• всегда смягчается звук [н] перед мягкими согласными «З», «С», «Д», «Т»: претензия [пр’итэ н’з ’ийа], рецензия [р’ицеэ н’з ’ийа], пенсия [пэ н’с’ ийа], ве [н’з’] ель, лице́ [н’з’] ия, ка [н’д’] идат, ба [н’д’] ит, и [н’д’] ивид, бло [н’д’] ин, стипе [н’д’] ия, ба [н’т’] ик, ви [н’т’] ик, зо [н’т’] ик, ве [н’т’] илъ, а [н’т’] ичный, ко [н’т’] екст, ремо [н’т’] ировать;
• буквы «Н», «К», «Р» при фонетических разборах по составу могут смягчаться перед мягкими звуками [ч’], [щ’]: стака нч ик [стака′н’ч’ик], сме нщ ик [см’э′н’щ’ик], по нч ик [по′н’ч’ик], каме нщ ик [кам’э′н’щ’ик], бульва рщ ина [бул’ва′р’щ’ина], бо рщ [бо′р’щ’];
• часто звуки [з], [с], [р], [н] перед мягким согласным претерпевают ассимиляцию по твердости-мягкости: ст енка [с’т’э′нка], жи знь [жыз’н’], зд есь [з’д’эс’];
• чтобы корректно выполнить звуко буквенный разбор, учитывайте слова исключения, когда согласный [р] перед мягкими зубными и губными, а так же перед [ч’], [щ’] произносится твердо: артель, кормить, корнет, самоварчик;

Примечание: буква «Ь» после согласного непарного по твердости/мягкости в некоторых словоформах выполняет только грамматическую функцию и не накладывает фонетическую нагрузку: учиться, ночь, мышь, рожь и тд. В таких словах при буквенном анализе в квадратных скобках напротив буквы «Ь» ставится [-] прочерк.

Позиционные изменения парных звонких-глухих перед шипящими согласными и их транскрипция при звукобуквенном разборе

Чтобы определить количество звуков в слове необходимо учитывать их позиционные изменения. Парные звонкие-глухие: [д-т] или [з-с] перед шипящими (ж, ш, щ, ч) фонетически заменяются шипящим согласным.

• Буквенный разбор и примеры слов с шипящими звуками: прие зж ий [пр’ийэ´ жж ий], во сш ествие [ва шш э´ств’ийэ], и зж елта [и´ жж элта], сж алиться [ жж а´л’иц:а].

Явление, когда две разных буквы произносятся как одна, называется полной ассимиляцией по всем признакам. Выполняя звуко-буквенный разбор слова, один из повторяющихся звуков вы должны обозначать в транскрипции символом долготы [:].

• Буквосочетания с шипящим «сж» – «зж» , произносятся как двойной твердый согласный [ж:] , а «сш» – «зш» — как [ш:] : сжали, сшить, без шины, влезший.
• Сочетания «зж» , «жж» внутри корня при звукобуквенном разборе записывается в транскрипции как долгий согласный [ж:] : езжу, визжу, позже, вожжи, дрожжи, жженка.
• Сочетания «сч» , «зч» на стыке корня и суффикса/приставки произносятся как долгий мягкий [щ’:] : счет [ щ’: о´т], переписчик, заказчик.
• На стыке предлога со следующим словом на месте «сч» , «зч» транскрибируется как [щ’ч’] : без числа [б’э щ’ ч’ исла´], с чем-то [ щ’ч’ э′мта].
• При звуко буквенном разборе сочетания «тч» , «дч» на стыке морфем определяют как двойной мягкий [ч’:] : лётчик [л’о´ ч’: ик], моло дч ик [мало´ ч’: ик], о тч ёт [а ч’: о´т].

Шпаргалка по уподоблению согласных звуков по месту образования

• сч → [щ’:] : счастье [ щ’: а´с’т’йэ], песчаник [п’и щ’: а´н’ик], разносчик [разно´ щ’: ик], брусчатый, расчёты, исчерпать, расчистить;
• зч → [щ’:] : резчик [р’э´ щ’: ик], грузчик [гру´ щ’: ик], рассказчик [раска´ щ’: ик];
• жч → [щ’:] : перебежчик [п’ир’ибе´ щ’: ик], мужчина [му щ’: и´на];
• шч → [щ’:] : веснушчатый [в’исну′ щ’: итый];
• стч → [щ’:] : жёстче [жо´ щ’: э], хлёстче, оснастчик;
• здч → [щ’:] : объездчик [абйэ´ щ’: ик], бороздчатый [баро´ щ’: итый];
• сщ → [щ’:] : расщепить [ра щ’: ип’и′т’], расщедрился [ра щ’: э′др’илс’а];
• тщ → [ч’щ’] : отщепить [а ч’щ’ ип’и′т’], отщёлкивать [а ч’щ’ о´лк’иват’], тщетно [ ч’щ’ этна], тщательно [ ч’щ’ ат’эл’на];
• тч → [ч’:] : отчет [а ч’: о′т], отчизна [а ч’: и′зна], реснитчатый [р’ис’н’и′ ч’: и′тый];
• дч → [ч’:] : подчёркивать [па ч’: о′рк’иват’], падчерица [па ч’: ир’ица];
• сж → [ж:] : сжать [ ж: а´т’];
• зж → [ж:] : изжить [и ж: ы´т’], розжиг [ро´ ж: ык], уезжать [уйи ж: а´т’];
• сш → [ш:] : принёсший [пр’ин’о′ ш: ый], расшитый [ра ш: ы´тый];
• зш → [ш:] : низший [н’и ш: ы′й]
• чт → [шт] , в словоформах с «что» и его производными, делая звуко буквенный анализ, пишем [шт] : чтобы [ шт о′бы], не за что [н’э′ за шт а], что-нибудь [ шт о н’ибут’], кое-что;
• чт → [ч’т] в остальных случаях буквенного разбора: мечтатель [м’и ч’т а´т’ил’], почта [по´ ч’т а], предпочтение [пр’итпа ч’т ’э´н’ийэ] и тп;
• чн → [шн] в словах-исключениях: конечно [кан’э´ шн а′], скучно [ску´ шн а′], булочная, прачечная, яичница, пустячный, скворечник, девичник, горчичник, тряпочный, а так же в женских отчествах, оканчивающихся на «-ична»: Ильинична, Никитична, Кузьминична и т. п.;
• чн → [ч’н] — буквенный анализ для всех остальных вариантов: сказочный [ска´за ч’н ый], дачный [да´ ч’н ый], земляничный [з’им’л’ин’и´ ч’н ый], очнуться, облачный, солнечный и пр.;
• !жд → на месте буквенного сочетания «жд» допустимо двоякое произношение и транскрипция [щ’] либо [шт’] в слове дождь и в образованных от него словоформах: дождливый, дождевой.

Непроизносимые согласные звуки в словах русского языка

Во время произношения целого фонетического слова с цепочкой из множества различных согласных букв может утрачиваться тот, либо иной звук. Вследствие этого в орфограммах слов находятся буквы, лишенные звукового значения, так называемые непроизносимые согласные. Чтобы правильно выполнить фонетический разбор онлайн, непроизносимый согласный не отображают в транскрипции. Число звуков в подобных фонетических словах будет меньшее, чем букв.

В русской фонетике к числу непроизносимых согласных относятся:

• «Т» — в сочетаниях:
  • стн → [сн] : ме стн ый [м’э´ сн ый], тростник [тра с’н ’и´к]. По аналогии можно выполнить фонетический разбор слов ле стн ица, че стн ый, изве стн ый, радо стн ый, гру стн ый, уча стн ик, ве стн ик, нена стн ый, яро стн ый и прочих;
  • стл → [сл] : сча стл ивый [щ’:а сл ’и´вый’], сча стл ивчик, сове стл ивый, хва стл ивый (слова-исключения: костлявый и постлать, в них буква «Т» произносится);
  • нтск → [нск] : гига нтск ий [г’ига´ нск ’ий], аге нтск ий, президе нтск ий;
  • стьс → [с:] : ше стьс от [шэ с: о´т], взъе стьс я [взйэ´ с: а], кля стьс я [кл’а´ с: а];
  • стс → [с:] : тури стс кий [тур’и´ с: к’ий], максимали стс кий [макс’имал’и´ с: к’ий], раси стс кий [рас’и´ с: к’ий], бе стс еллер, пропаганди стс кий, экспрессиони стс кий, индуи стс кий, карьери стс кий;
  • нтг → [нг] : ре нтг ен [р’э нг ’э´н];
  • «–тся», «–ться» → [ц:] в глагольных окончаниях: улыба ться [улыба´ ц: а], мы ться [мы´ ц: а], смотри тся , сгоди тся , поклони ться , бри ться , годи тся ;
  • тс → [ц] у прилагательных в сочетаниях на стыке корня и суффикса: де тс кий [д’э´ ц к’ий], бра тс кий [бра´ ц кий];
  • тс → [ц:] / [цс] : спор тс мен [спар ц: м’э´н], о тс ылать [а цс ыла´т’];
  • тц → [ц:] на стыке морфем при фонетическом разборе онлайн записывается как долгий «цц»: бра тц а [бра´ ц: а], о тц епить [а ц: ып’и´т’], к о тц у [к а ц: у´];
• «Д» — при разборе по звукам в следующих буквосочетаниях:
  • здн → [зн] : по здн ий [по´ з’н’ ий], звё здн ый [з’в’о´ зн ый], пра здн ик [пра′ з’н ’ик], безвозме здн ый [б’извазм’э′ зн ый];
  • ндш → [нш] : му ндш тук [му нш ту´к], ла ндш афт [ла нш а´фт];
  • ндск → [нск] : голла ндск ий [гала´ нск ’ий], таила ндск ий [таила´ нск ’ий], норма ндск ий [нарма´ нск ’ий];
  • здц → [сц] : под у здц ы [пад у сц ы´];
  • ндц → [нц] : голла ндц ы [гала´ нц ы];
  • рдц → [рц] : се рдц е [с’э´ рц э], се рдц евина [с’и рц ыв’и´на];
  • рдч → [рч’] : се рдч ишко [с’э рч ’и´шка];
  • дц → [ц:] на стыке морфем, реже в корнях, произносятся и при звуко разборе слова записывается как двойной [ц]: по дц епить [па ц: ып’и´т’], два дц ать [два´ ц: ыт’];
  • дс → [ц] : заво дс кой [зава ц ко´й], ро дс тво [ра ц тво´], сре дс тво [ср’э´ ц тва], Кислово дс к [к’иславо´ ц к];
• «Л» — в сочетаниях:
  • лнц → [нц] : со лнц е [со´ нц э], со лнц естояние;
• «В» — в сочетаниях:
  • вств → [ств] буквенный разбор слов: здра вств уйте [здра´ ств уйт’э], чу вств о [ч’у´ ств а], чу вств енность [ч’у´ ств ’инас’т’], бало вств о [бала ств о´], де вств енный [д’э´ ств ’ин:ый].

Примечание: В некоторых словах русского языка при скоплении согласных звуков «стк», «нтк», «здк», «ндк» выпадение фонемы [т] не допускается: поездка [пайэ´стка], невестка, машинистка, повестка, лаборантка, студентка, пациентка, громоздкий, ирландка, шотландка.

• Две идентичные буквы сразу после ударного гласного при буквенном разборе транскрибируется как одиночный звук и символ долготы [:]: класс, ванна, масса, группа, программа.
• Удвоенные согласные в предударных слогах обозначаются в транскрипции и произносится как один звук: тоннель [танэ´л’], терраса, аппарат.

Если вы затрудняетесь выполнить фонетический разбор слова онлайн по обозначенным правилам или у вас получился неоднозначный анализ исследуемого слова, воспользуйтесь помощью словаря-справочника. Литературные нормы орфоэпии регламентируются изданием: «Русское литературное произношение и ударение. Словарь – справочник». М. 1959 г.

• Литневская Е.И. Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. – МГУ, М.: 2000
• Панов М.В. Русская фонетика. – Просвещение, М.: 1967
• Бешенкова Е.В., Иванова О.Е. Правила русской орфографии с комментариями.
• Учебное пособие. – «Институт повышения квалификации работников образования», Тамбов: 2012
• Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. Русское литературное произношение.– М.: ЧеРо, 1999

Теперь вы знаете как разобрать слово по звукам, сделать звуко буквенный анализ каждого слога и определить их количество. Описанные правила объясняют законы фонетики в формате школьной программы. Они помогут вам фонетически охарактеризовать любую букву.

Источник

РусскийПравить

Что делать, если искрит розетка?

Если в доме искрит розетка при подключении или отключении бытовых электроприборов, необходимо принимать срочные меры для устранения неисправности. На практике такая проблема становится частой причиной пожаров. Давайте разберемся, чем вызвано искрение электрического контакта в штепсельном разъеме и, в зависимости от причины, выберем оптимальный способ ремонта.

Причины возникновения искр в розетке

Как уже отмечалось в нескольких предыдущих публикациях на нашем сайте, подобные проявления свойственны плохому контакту. Следовательно, причины необходимо искать, непосредственно, в штепсельном разъеме. Перечисли все возможные варианты:

1. Несоответствие стандартов основных элементов контактного разъема, то есть, розеток и вилок.
2. Подключение нескольких мощных электроприборов через удлинитель или тройник, что приводит к перегрузке по электрическому току.
3. Износ разъемов, вызванный разными причинами.
4. Ослабление контактных зажимов.
5. Некачественные электроустановочные изделия, в данном случае розетки.

Рассмотрим детально каждый из перечисленных вариантов.

Несоответствие вилки и розетки по стандарту

Сразу заметим, что это одна из самых распространенных причин возникновения неисправности. Дело в том, что в розетки старого образца, производимые во времена Советского Союза, рассчитанные под электроды Ø 4,0 мм. На современные бытовые приборы устанавливаются вилки Shuko с более толстыми электродами Ø 4,80 мм.

а) вилка советского стандарта; в) вилка Shucko

Казалось бы, разница в диаметрах электродов конструкции вилок менее миллиметра, но это приводит к тому, что при попытке включения вилки Shucko в розетку советского стандарта можно повредить корпус последней или произвести растяжку контактных губок. В результате, если при попытках подключения приборов со старой вилкой в данную розетку из-за слабого контакта будет наблюдаться искрение. Подобный эффект будет наблюдаться, если советскую вилку включить в современную розетку.

Перегрузка по току

Как и любой электрический разъем, штепсельная розетка имеет свои характеристики, которые определяют допустимые параметры соединения. Проще говоря, если на установочном электроустройстве указан допустимый ток 16,0 А, то разрешается в него включать электроприборы с суммарной мощностью не более 3,50 кВт. Как вычислить допустимую мощность по номинальному току, будет рассказано отдельно.

Те, кто не хочет утруждать себя расчетами, могут воспользоваться предложенной ниже таблицей.

Таблица 1. Соответствие номинального тока розетки ее мощности.

Если допустимая нагрузка будет превышена, то контакты разъемов розетки начнут нагреваться, Это приводит к тому, что проводники, подключенные в местах соединения, начинают постепенно подгорать, повышая сопротивление контакта, вызывая еще больший его нагрев и искрение. Именно поэтому не рекомендуется многочисленное включение электроприборов через тройник или разветвитель. Если в этом возникает необходимость, лучше установить двойные розетки.

Как рассчитать мощность розетки?

Для этого следует воспользоваться законом Ома для цепи переменного тока. В нашем случае формула будет иметь следующий вид: P = I*U*cos φ, где:

• Р — искомая допустимая мощность нагрузки;
• I – допустимая величина номинального тока (указана на розетке или в технической документации к ней);
• U – напряжение электрической сети, в быту – 220,0 В;
• cos φ – значение коэффициента мощности, если не указан на подключаемом к розетке электроприборе, то берем значение 0,95.

Приведем пример расчета. Допустим, у нас имеется розетка на 16, А, значит, допустимая мощность нагрузки на нее будет равна 3344,0 Вт (16 х 220 х 0,95). Как видим расчетная величина немного меньше значения в Таблице 1. Именно поэтому не рекомендуется нагружать розетку по максимуму. Есть еще одна причина избегать максимальных нагрузок, о ней пойдет речь далее.

Изношенность разъемов розетки

Контактные зажимы – самое слабое звено в конструкции штепсельного разъема. Рано или поздно они ослабевают и не могут с достаточной силой фиксировать электроды вилки. В результате снижается надежность электрического контакта, что приводит к возникновению искр и поломке розетки (если не принять вовремя мер).

Результат изношенности разъема

Считается, что такая неисправность характерна только для розеток, долгое время находящихся в эксплуатации. Это не совсем верно, дело в том, что штепсельные разъемы не рассчитаны на частые включения/отключения электрических приборов. Для этого на последних имеются выключатели. Если в розетку несколько раз на день включать электроприборы, то ее ресурс сократится, и она прослужит значительно меньше указанного производителем срока.

Ослабленные винтовые зажимы

На надежность штепсельного разъема немаловажное значение оказывает состояние контактных зажимов. Со временем они могут ослабевать и места соединения проводов начинают нагреваться. К чему это может привести, было уже рассказано выше.

Контактные винтовые зажимы розетки

Особенно данная проблема характерна для старых проводок, монтаж которых производился кабелем с алюминиевыми жилами. Данному металлу свойственна характерная текучесть. В результате производимое на него давление контактной площадки со временем приводит к тому, что алюминий начинает «плыть», вызывая ослабление электрического контакта в винтовом зажиме. Подобная «текучесть» наблюдается и у медных токопроводящих жил, только у них этот процесс занимает значительно больше времени.

Низкое качество продаваемых розеток

Высокая конкуренция на рынке электротехнических товаров вынуждает производителей предпринимать различные шаги для привлечения внимания потребителей к своей продукции. Компании, выпускающие известные брендовые изделия пошли по пути повышения качества, разработки конструкций с дополнительными функциями (в качестве примера можно привести розетки с электронным таймером) и модернизации производства для снижения себестоимости продукции.

Другие выбрали более простой путь, заключающийся в понижении стоимости за счет качества. Этим грешат не все, но многие китайские производители нонейма. И наконец, есть откровенный контрафакт в виде низкокачественных подделок известных брендов. Такие изделия, по сути, являются бомбами замедленного действия, способными, в прямом смысле, нанести серьезный урон Вашему жилищу.

На представленном выше фото приведена для примера оригинальная розетка Legrand (а) и откровенная подделка (b). Рекомендуем читателям самостоятельно найти отличия.

Как устранить искрение в розетке?

Разобравшись с причинами, перейдем к способам устранения каждой из них. Начнем в том же порядке:

1. Несоответствие вилок и розеток решается элементарно. Необходимо привести их к единому типу. Рекомендуем выбрать современные стандарты, иначе на каждом новоприобретенном электрическом приборе потребуется менять штепсельные вилки. То есть, производим замену советских розеток на евростандарт. Помимо этого, если в доме есть винтажное электрооборудование, производим на нем замену старых вилок.
2. Для устранения перегрузки розетки можно пойти несколькими путями:

• Заменить электроустановочное устройство на более мощное. Например, если розетки рассчитаны на 10,0 А, то замените их изделиями на 16,0 А.
• Если одной розетки недостаточно, то установите блок розеток. Это будет значительно надежней использования тройника. Если по каким-то причинам с установкой блока розеток возникают сложности, используйте двойную розетку, устанавливаемую на одно посадочное место.

Двойная розетка

3. Изношенный штепсельный разъем можно попытаться отремонтировать, если случай не сильно запущенный. Для этого необходимо снять розетку (предварительно обесточив линию, от которой она запитана), произвести ее чистку, после чего подогнуть контактные пластины, используя утконосы (тонкие плоскогубцы). Если розетка не поддается ремонту, производим ее замену. Помните, что частые втыкания вилки сокращают ресурс штепсельного разъема.

4. Если имеет место ослабление зажимов, сделайте подтягивание контактов (предварительно отключив питание). Для медной проводки рекомендуется повторять эту процедуру каждые 5-10 лет, алюминиевым проводам не 1-го раза в два года. При возможности, сделайте замену проводки, установив медь.

5. Не приобретайте товар низкого качества. Экономия в данном случае несколько неуместна. Отличить контрафакт от оригинала, не слишком сложно, в первую очередь это подозрительно низкая цена и отсутствие сертификатов на продукцию. Такой товар также отличает низкое качество пластмассы корпуса, отсутствие упаковки, неполная комплектация.

Возможные последствия

Тем, кто затягивает с ремонтом искрящей розетки, рекомендуем внимательно прочитать этот раздел, после чего приступить к незамедлительному ремонту.

Не устранив причины искрения, домашний мастер подвергает риску себя и всех, кто проживает вместе с ним. Проблемный штепсельный разъем может вызвать пожар в Вашем доме. Порой достаточно слабой искры, чтобы пламя охватило жилище.

Пластмасса качественных изделий не подвержена горению, но это не значит, что она не расплавится и при попытке выдернуть штепсель можно подвергнуться пагубному воздействию электротока.

Не стоит слепо надеяться на срабатывание автоматических выключателей, особенно если они были установлены 5-10 лет назад и после этого не проверялись. Подключение устройства большой мощности или удлинителя с подсоединенным к нему оборудованием может вызвать возгорание проводки по причине перегрузки, а АВ окажется неисправным. На практике такие случаи не редкость, особенно удивляет, когда вставляют вилку в искрящий разъем, поскольку он расположен очень удобно.

Чтобы починить розетку или произвести ее замену, потребуется не более 10-20 минут, максимум вдвое больше при отсутствии навыков. Зато с надежным электрическим контактом опасность перестанет угрожать Вашему дому.

Видео по теме

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Если вилка в процессе работы не греется, значит можно исключить ряд причин искрения. Но здесь хотелось бы узнать о точке, из которой вы наблюдаете искрение – место соприкосновения контактов или где-то внутри штепсельной розетки.

Если искрят непосредственно сами контакты, то причина может быть в:

Несоответствии стандартов, по которым изготовлена вилка и штепсельная розетка. Если диаметр отверстия штепсельной розетки составляет 4 мм, а диаметр контакта вилки 4,8 мм, то включаться они будут очень плотно. В момент подключения придется прилагать значительное усилие, из-за чего какой-то контакт прилегает раньше, а другой позже, отсюда и «визуальные эффекты».

Еще одной причиной искрения в месте соприкосновения контактов может быть небольшая разница между ламелями. Визуально это можно и не увидеть, но технически возникает разница в несколько миллиметров, которая пробивается электрическим током. Чтобы избавиться от этого, необходимо выполнить ревизию точки подключения, обязательно с отключенным напряжением.

Очень часто встречается наличие существенной нагрузки на подключаемом электроприборе. Чтобы избежать таких сложностей, вам нужно перевести стиральную машину в другой режим старта она будет запускаться от кнопки.

Если искрение происходит где-то внутри штепсельной розетки, то это может свидетельствовать о плохом контакте между электропроводкой и контактами штепсельной розетки. Такая неисправность не будет отображаться на температуре нагрева вилки, но со временем, может привести к отгоранию жилы. Для ее устранения произведите ревизию штепсельной розетки с соблюдением всех мер безопасности.

Да, искрение в точке подключения нельзя, как правило, назвать нормой, на практике наиболее часто встречаются такие причины этой неполадки:

1) Штыри вилки неплотно прилегают к розеточным ламелям, из-за плохого контакта возникает пробой с последующим искрением. Такая неполадка может возникать по причине изношенности контактных элементов, несоответствия вилки и штепсельной розетки в части габаритных размеров. В первом случае ламели нужно подогнуть или надеть кольца для уплотнения. Во втором случае заменить вилку или штепсельную розетку на модель нового образца.

2) Величина нагрузки, подключаемого прибора, значительно выше номинала штепсельной розетки, на который та рассчитана. Необходимо заменить штепсельную розетку более мощной или включать прибор в специально предназначенном месте.

3) Нарушен контакт проводки с штепсельной розеткой – возникает при перегорании токоведущих жил или ослаблении винтов в месте подключения штепсельной розетки к электропроводке. В таком случае нужно произвести ревизию с перетяжкой или перезаделкой жил.

4) Плохое качество штепсельной розетки – модели дешевого сегмента часто грешат низким качеством, из-за чего работа такого электрооборудования оставляет желать лучшего, включая и искрение. В таком случае вам лучше заменить штепсельную розетку на новую.

5) Большой пусковой ток – если электрооборудование предназначено для коммутации от кнопки или пускателя, а вы подключаете его напрямую в штепсельную розетку, искрения в этой точке цепи не избежать. Именно, поэтому, к примеру, включение электродвигателей и другого подобного электрооборудования должно производиться соответствующим надлежащим образом.

Источник

Почему искрит розетка и как это устранить?

Искрящая розетка в доме или квартире сегодня не такая уж и редкость. Если ваша розетка начала искрить то не стоит медлить, а лучше сразу исправить данную проблему. В противном случае есть возможность поражения электрическим током или же образования пожара. Попробуем разобраться, почему искрит розетка и что же делать в таком случае.

Причины искрения розеток

Разбираясь в причинах искрения розеток, следует выделить следующие моменты:

• Использование евро розетки в совокупности с вилкой старого образца;
• Эксплуатационный износ розетки;
• Плохой контакт из-за послабления зажимов вилки;
• Перегрузка по току.

Несоответствие вилки и розетки

В советское время вилки электроприборов производились с диаметром электродов 0,4 мм. Современные евро вилки и розетки рассчитаны на диаметр 4,8 мм. Когда советская вилка вставляется в евро розетку, то нет плотного контакта между электродом вилки и контактными губками розетки. Это и является причиной искрения.

Также есть и обратная ситуация, когда евро вилка вставляется в советскую розетку, происходит расширение обхватывающего диаметра контактных губок розетки. И когда в такую розетку вставляется обычная советская вилка, опять же отсутствует плотный контакт.

Выход: использование соответствующих вилок и розеток.

Утрата эксплуатационного ресурса

Какой бы качественной и дорогостоящей не была розетка, рано или поздно придёт то время, когда ее эксплуатационное состояние будет оставлять желать лучшего. Особенно быстро приходят розетки в неисправность по причине отсутствия их ревизии.

Искрение может иметь место по причине образования нагара на контактных губках. Когда вставляется вилка в розетку, вместо плотного контакта токоведущих частей происходит контакт с нагаром, который обладает большим сопротивлением. Вследствие чего и начинается искрение.

Причиной также может быть и послабление контакта в месте крепления провода. Излишний разжим контактных губок, не обеспечивающий плотный контакт, также является причиной образования искр.

Выход: замена или же проведение ревизии в зависимости от технического и эксплуатационного состояния.

Подключение включенных приборов

Данную ситуацию стоит рассмотреть на конкретном примере. На чайники или другом современном бытовом приборе имеется кнопка включения. Если она находится во включённом положении, то на момент вставления вилки в розетку может образоваться искрение, сила которого будет непосредственно зависеть от мощности прибора.

Есть и такие бытовые приборы, которые и вовсе не имеют кнопку включения и отключения. В такой ситуации, чтобы избежать искрения, необходимо обесточить розетку (выключить питающий автомат), вставить вилку прибора в розетку и только после подать напряжение.

Выход: Подключайте бытовые приборы в выключенном положении.

Последствия

С ремонтом и восстановлением искрящейся розетки затягивать настоятельно не рекомендуется. Проблемный электроприбор в раз может стать причиной возгорания, всего одной искры может быть достаточно для возникновения пожара.

Под риск попадаете не только вы, но люди, проживающие с вами. Также не стоит надеяться на срабатывание автоматов, тем более, если их ревизия проводилась пять и более лет тому назад. В качественных розетках используется невозгораемый пластик, но он легко плавится и может попросту заблокировать вилку электрического прибора. И если вы ее захотите вытянуть, то вы существенно повышаете вероятность поражения электрическим током.

Источник

У хорошего хозяина дома или квартиры, постоянно следящего за своими владениями, всегда должно быть все в полном порядке. Понятно, что вечных вещей нет, и время от времени приходится заниматься вопросами профилактики или ремонта тех или иных приборов и систем. Некоторые проблемы возникают внезапно, другие – накапливаются, постепенно доходя до «критической отметки», когда откладывать решение больше не получится. Многие неполадки, так сказать, «терпят до лучших времен» — до получки или пенсии, до выходных или отпуска. Но есть и такие, что требуют немедленного реагирования уже при первом же выявлении.

К таковым можно отнести неполадки в электрической домашней сети, и в частности – явную неисправность розетки. Если включение в нее электроприборов сопровождается искрением и характерным треском – дело худо, и оставлять так, надеясь, что пронесет, ничего мол страшного – никак нельзя. Ситуация действительно крайне опасная. А еще страшнее, когда розетка начинает трещать и сверкать сама по себе, без нагрузки. Здесь до вполне вероятного несчастья и вовсе остался один шаг!

Чтобы оперативно, но без ненужного аврала и паники, устранить проблему, надо самому хорошо понимать, почему искрит розетка – в чем причина и что необходимо предпринимать. Этим вопросам и посвящена настоящая публикация.

Кратко – о предназначении и устройстве розетки

Многие посмеются над этим разделом – зачем, мол, и так все понятно…

Да, многим понятно, но далеко не всем, поверьте. И чтобы дальше говорить, так сказать, «на одном языке», с читателями, неопытными в электротехнике (а именно для них в первую очередь и предназначается настоящая публикация), без этой информации никак не обойтись.

Итак, что понимается под словом розетка, когда мы ведем речь о бытовой электросети?

Как выглядит розетка снаружи – тоже ни для кого не секрет. Они бывают накладными, с выступающим от стены пластиковым корпусом, или встраиваемыми – со спрятанным в гнезде механизмом, закрытым тонкой пластиковой крышкой почти вровень со стеной. Несмотря на такое видимое различие, разницы в устройстве почти что нет.

Снаружи на розетках используемых в России стандартов – по два отверстия для штырей вилки, для коммутации фазы и нуля. Кроме того, могут быть и дополнительные контакты для защитного нуля (заземления) – и в последнее время такие розетки стали превалировать.

Теперь давайте посмотрим, что расположено под крышкой розетки.

1 – крышка розетки с декоративной рамкой, с рельефным гнездом для сетевой вилки и двумя отверстиями под ее штыри.

2 – винт крепления крышки к корпусу розетки.

3 – корпус механизма розетки, изготавливается из диэлектрического материала. Встречаются полимерные и фарфоровые корпуса.

4 – лапки с острыми наконечниками, служащие для фиксации механизма розетки в гнезде подрозетника.

5 – винты, при закручивании которых лапки расходятся в стороны, врезаясь острыми наконечниками в стенки подрозетника, тем самым фиксируя механизм в гнезде.

6 – монтажные кронштейны с дугообразным окошком для фиксации розеточного механизма в подрозетниках, оснащенных крепежными саморезами. Кстати, такие кронштейны встречаются не особенно часто – большинство розеток все же оснащаются металлическими монтажными рамками, обеспечивающими полный упор в стену по всей окружности подрозетника. Такие модели и проще устанавливаются, и надежнее стоят.

7 – отверстия (гнезда) для штырей сетевой вилки. По их размеру (диаметру) есть определенные нюансы, но об этом будет сказано чуть ниже.

8 – металлические (чаще – латунные) лепестковые контакты для штырей сетевой вилки. Именно на них происходит коммутация сети и цепи включаемого электроприбора.

9 – клеммы для подключения проводов электросети.

10 – выступающие наружу дугообразные контакты заземления (защитного нуля).

11 – клемма для подключения провода заземления.

Если снять с накладной розетки верхний пластиковый кожух, то увидим, что ее устройство – еще проще. А именно, отсутствуют к помянутые выше крепежные механизмы, за ненадобностью – для крепления к стене достаточно нескольких монтажных отверстий под саморезы в корпусе.

Понятно, что есть современные модели розеток, в которых реализованы и некоторое другие функции, как очень полезные, так и не особо. Но для понимания сути рассматриваемого в настоящей статье вопроса – изложенной информации по устройству, надеюсь, уже вполне достаточно. Мелкие нюансы можно уточнить по ходу разговора.

Что такое искрение в розетке, и чем оно опасно?

Проскакивание искры между двумя электродами – это не что иное, как электрический разряд между ними. Если они расположены достаточно близко и разность потенциалов достигает какого-то критического значения для этого расстояния, создаются условия для ионизации разделяющего их воздуха. Иными словами, воздух становится проводником. Если заряд статичный – все ограничится проскакиванием одной искры. Если же на электродах имеется какое-то поддерживаемое напряжение, то искра перерастает в постоянный воздушный электрический токовый мостик, именуемой электрической дугой. Он исчезает, если электроды окончательно сомкнуть (через них просто пойдет ток), или развести на безопасное расстояние.

Искрение в розетке имеет точно такую же природу! Там, где не обеспечивается надежный контакт (то есть априори существует воздушный разрыв между контактами), или же в какой-то момент расстояние между двумя электродами становится критически малым, образуется электрическая дуга. А если точнее, то случается и целая череда таких вспышек. Зрительно это воспринимается как  искрение, а на слух – розетка начинает издавать противный треск.

Чем опасно такое явление?

Поймите правильно, это не пустые слова и не «страшилки» — в статистике пожаров одно из первых мест занимают именно неисправности домашней электросети.  Да и неудивительно – электрическую дугу применяют для сварки стали, а в металлургии – так и вовсе для плавления рудных пород – что ей стоит воспламенить пластик розетки, изоляцию провода, а затем – и окружающие предметы в комнате…

То есть искрение в розетке должно привлечь внимание хозяев сразу, и с их стороны требуется незамедлительная адекватная реакция на это. Иначе до большой беды – всего шаг!

Ну а если по мелочам – то искрение приводит к очень быстрому износу и проводки, и розетки, и вилки электропитания (подгорание или оплавление пластика, деформация контактов, нарушение изоляции проводов и т.п.). А во многих случаях – еще и к выходу из строя подключаемых электроприборов (перегорания элементов схем в блоках питания, программные сбои, поломки в точной механике и другие «удовольствия»).

Оно вам надо? Намного проще и дешевле будет привести в порядок розетку!

Что делать, если розетка искрит?

Алгоритм действий домашнего мастера зависит от условий, при которых появляется искрение и треск из розетки. Так что подходы могут различаться.

Искрение и треск при включении вилки в розетку

Довольно частая картина – вилка вставляется в розетку, и в какой-то момент размается характерный треск, видна вспышка, но затем все нормализуется и больше не повторяется. Отчего это происходит, чем чревато, нужно ли с таким явлением бороться и как?

Поспешим пока успокоить – скорее всего, на настоящий момент никаких серьезных поломок или нарушений работы нет. А причина искрения объясняется очень просто – в розетку вставлялась вилка сетевого шнура включенного прибора. То есть при сближении штырьков вилки с контактными лепестками розетки в какой-то достигается то расстояние между ними, когда цепь пытается замкнуться через электрическую дугу, опережая нормальное замыкание металлических контактов. Проскакивает короткая дуга, которая воспринимается как искра, что сопровождается характерным треском.

Казалось бы – ничего страшного, за эти доли секунды не должно произойти ничего такого, что представляло бы опасность для человека или для работоспособности сети и включённых в нее электроприборов.

Не надо себя успокаивать! Это «благополучие», во-первых — пока, до поры, а во-вторых— и такое искрение может доставить уйму хлопот.

Поясним. Уже говорилось, что дуга – это область очень высоких температур. И даже за мгновение своего разового проскакивания она способна оставить следы оплавления на пластинчатом контакте или на штыре вилки. Они могут быть поначалу и незаметны, но геометрия контактной поверхности уже нарушена – появился выступ, мешающий плотному прилеганию. Если продолжать, не принимая никаких мер, то этот дефект, ничтожный сначала, будет прогрессировать, и в определенный момент искрение станет не единичным случаем, а разовьется в «хроническую болезнь», уже чреватую опасными последствиями.

И не стоит уверять себя, что такие микро-пробои дуги неопасны для бытовой техники. Куча примеров, когда вставление в розетку вилки не выключенного по всем правилам прибора приводило к перегоранию его «мозгов», то есть электронных блоков. И за их ремонт приходится платить,  так как случай явно негарантийный.

Как бороться? А способ всего один – стараться никогда не втыкать в розетки вилки приборов, у которых их собственный выключатель не находится в позиции «отключено». Если на бытовом устройстве внутренняя цепь разомкнута – то ни о каком проскакивании дуги в розетке и речи быть не может!

То есть надо взять самому за правило, и научить всех своих домашних – выключать любой прибор его штатным выключателем перед тем, как вытащить его вилку из розетки. Тем более, что при вытаскивании вилки также не исключено такое же возникновение электрической дуги! А по большому счету – как можно меньше прибегать к выдергиванию вилок! Пусть себе находятся в розетках, если включить можно кнопкой, клавишей, с пульта и т.п.

А как же в выключателях на этих самых приборах? Ведь там тоже идет замыкание контактов? Почему же там электрическая дуга не действует?

На самом деле она, конечно, действует и там. Просто в выключателях, в реле, в электронных ключах стоят такие механизмы, что обеспечивают переброску контактов очень быстро, мгновенно, за сотые доли секунды. Дуга если и пытается образоваться, то сразу гаснет после замыкания нормального контакта (в некоторых выключателях даже предусмотрены гасители дуги). При всем желании достичь такой скорости соединения, вставляя вилку в розетку рукой – просто невозможно. Выключатели или реле постепенно тоже могут подгорать и требовать замены, но это случается нечасто, и большинство приборов доживает до своего конца без ремонта этого блока.

Могут возразить – а как быть с приборами, у которых нет выключателя априори? Например, кипятильник или утюг?

Ну а если дело безвыходное, то есть все равно приходится задействовать электроприборы, не имеющие собственного выключателя, то разумно будет выделить им отдельную розетку, понадежней и помощнее. И периодически проверять ее состояние, подчищать контакты, удалять копоть и другие неизбежные следы электрической дуги. То же самое – и со штыревыми контактами вилок этих приборов.

Искрение обнаруживается при работе розетки под нагрузкой

Эта ситуация уже посерьезней: включенный прибор работает, и в это время в розетке «происходят безобразия» — заметны вспышки, слышен треск, нередко может появиться запах подгоравшего пластика.

Надо сразу сказать, что во всех случаях прямой причиной искрения будет являться все та же электрическая дуга, но теперь в большинстве случаев вызываемая недостаточно качественным контактным соединением. А вот причины, ведущие к такому состоянию, могут различаться – их, кстати, может быть одновременно и несколько. И кроме того, они могут тесно переплетаться, то есть появление одной влечет со времен и другую проблему.

Ослабла затяжка проводов в клеммах розетки

Одна из наиболее распространённых причин – контакт проводов в винтовых клеммах становится недостаточно надёжным. Нет, винты не откручиваются сами по себе – просто металл имеет свойство проседать под концентрированной нагрузкой. Что в итоге? Между жилой провода и контактами клеммы образуется микроскопическая щель – и ее уже достаточно для образования электрической дуги.

Такое случается даже с медью, хотя и нечасто. А вот с алюминием это случится обязательно, рано или поздно, потому что кристаллическая решетка этого металла неустойчивая. Иными словами, алюминии начинает буквально «оплывать» под нагрузкой. И там, где была плотная затяжка — через несколько месяцев провод может буквально болтаться в винтовом зажиме.

Какой выход?

• Ну, во-первых, надо стараться полностью уйти от алюминия. Если же старую проводку пока полностью сменить нельзя, то хотя бы сделать правильные переходы с алюминия на медь, чтобы в клеммах розетки зажать именно медный провод. Как это сделать – можно узнать из другой статьи портала.

Наращивание проводов в розетке – как сделать правильно?

Необходимость в этом возникает довольно часто, а сама по себе задача – чрезвычайно ответственная, хотя особо сложной ее не назовешь. Как нарастить провода в розетке – подробно рассказывается в специальной публикации нашего портала.

• Во-вторых, правила эксплуатации электроустановок предполагают регулярную подтяжку винтовых клемм. Но кто, положа руку на сердце, скажет, что занимается этим хотя бы раз в год? А надо, особенно при алюминиевой проводке!
• И в-третьих, в настоящее время можно приобрести розетки с пружинными клеммами. Они хороши уже тем, что монтаж упрощается до предела, не требует особых усилий – достаточно завести зачищенный конец провода в отверстие клеммы — он там окажется зажат плоской пружиной, так сказать, автоматически. То есть контакт уже по умолчанию получается качественным, если мастер не совсем криворукий.

А главное – пружина постоянно прижата к зачищенному металлу. То есть даже если алюминий и просядет – контакт не нарушится.

Розетка явно перегружена

Это – довольно частая беда пользователей, из тех кто не может или не хочет понимать, что возможности розетки – не беспредельны!

Иными словами – розетка рассчитана на определенный максимальный ток нагрузки, который превышать недопустимо. Обычно оперируют четырьмя номиналами.

• Розетки на 6 и на 10 ампер – довольно слабые, рассчитаны на 1.3 и 2.2 кВт мощности нагрузки соответственно. Хотя для подавляющего числа бытовых приборов и этих показателей бывает вполне достаточно.
• Розетки на 16 ампер – в наше время наиболее распространенные. Предел мощности здесь – 3.5 кВт, и сложно придумать, что можно такого подключить к розетке (кроме отопительного и кухонного оборудования), чтобы вызвать ее перегрузку.

• Если требуется включить особо мощное однофазное оборудование, то берут розетку с пределом по току 32 ампера. Мощность нагрузки может доходить уже до 7 киловатт. А если требуется больше – используются возможности трехфазной сети.

Указанные величины мощности – максимальные, и их лучше не достигать, оставляя солидный эксплуатационный запас (25÷30 %).

Казалось бы – все ясно, и проблем быть не должно.

Так нет, то и дело приходится встречаться с розетками, сгоревшими именно из-за перегрузки по мощности. Нерадивые хозяева умудряются включить в нее удлинитель, который затем оказывается «облепленным» еще и кучей тройников. То есть одна розетка начинает обслуживать сразу несколько приборов нагрузки. Контроля при этом никакого не ведется, и немудрено превысить допустимые показатели по мощности и, соответственно, току.

Важно понимать еще одну вещь. Максимальные показатели по нагрузке складываются и из возможностей самой розетки, и из пропускных способностей проложенного к ней кабеля.

Как правило, к розеточным группам прокладываются медные провода с сечением 2.5 мм². И этим самым задается нешуточный запас по мощности и по току – достаточно взглянуть на таблицу:

Итак, медная проводка сечением 2.5 мм ² без особых проблем должна справляться с токовой нагрузкой в 21 ампер. Но контакты розетки просто не в состоянии передать такой ток, не нагреваясь сильно при этом. А нагрев, безусловно, будет сопровождаться определенной деформацией металла, что может привести к образованию участков с условиями для возникновения дуги. Все это усугубляется тем, что начинает перегреваться и «плыть» пластик, изменяя и без того уже нарушенную «геометрию» перегретой розетки. Плавится изоляция на проводах, создавая очередные участки, где могут проскакивать разряды. Нарастание проблемы может происходить реактивно – одно «подталкивает» другое, и наоборот. И в итоге чрезмерно нагруженная розетка может попросту заняться открытым пламенем. И будет большой удачей, если это заметят сразу. А если нет – не хочется и представлять…

Так что думайте, прежде чем включать несколько приборов к одной точке.  Возможно, есть смысл во время проведения ремонта поставить несколько розеток блоком, подведя к нему кабель с соответствующим сечением проводников.

Со временем ослабли пружинные качества контактов розетки

А вот это дефектом назвать сложно, так как естественному старению подвержено всё. И розетки в том числе.

Металлические лепестки контактов в новой розетке рассчитаны на плотный обхват штырей вставляемой вилки. Чаще всего эти лепестки изготавливаются из латуни, которая обладает определенными пружинными качествами, и плюс к этому – им придается очень своеобразная «геометрия» для сохранения формы и размеров в области контакта со штырями.

Но если в течение нескольких лет в розетку периодически вставляется, а затем вынимается вилка, то прижим начинает постепенно ослабевать. И в конце концов возникнет неполный контакт, то есть, опять же – создаются условия для проскакивания электрической дуги. А дальше – все уже объяснялось. То есть начинается стремительное ухудшение ситуации, если не предпринять нужных шагов.

Если застать эту проблему на ранней стадии развития – можно обойтись полумерами. Контакты (при выключенном питании, конечно) подчищаются и с помощью тонкой отвертки несколько сводятся к центру, так, чтобы сузился просвет между ними. Тогда розетка еще послужит.

Правда, уже тогда желательно начать планировать замену – практика показывает, что если подобный контакт уже был деформирован, а потом его геометрия восстановлена, новые деформации вернутся довольно скоро.

К искрению приводит и общий износ металла – он может покрыться слоем окислов. А иногда на розетках, которыми очень давно не использовались, причиной искрения становится плотный налет пыли, препятствующий нормальному контакту.

С точки зрения износостойкости лучшие показатели у розеток с бронзовыми контактами, но найти такие нелегко, да и стоят они дорого.

А вот с конструктивной точки зрения преимущества имеют розетки с пружинными контактами. Но отчего-то их «удельный вес» в общей массе продаваемых розеток – очень невелик.

И еще одно – причина искрения может заключаться не только в розетке. Например, даже новые лепестковые контакты начнут трещать и сверкать, если штыри на вилке сильно закислены, грязные, или имеют щербатую поверхность от случавшихся раньше проскакиваний электрической дуги. За этим тоже необходимо следить.

Вилка и розетка – разных стандартов

С этим явлением наверняка сталкивались многие. Проблема возникает тогда, когда пытаются подключить старую советскую вилку в современную розетку. Или наоборот, хотя, если честно, розеток старого образца отыскать в продаже уже, наверное, и не удастся.

Что это за образцы?

Каких-нибудь 30 лет назад на территории России и сопредельных государств безраздельно властвовал стандарт, в котором вилки имели штыри диаметром 4 мм. Соответственно, и розетки выпускались под этот размер – это касалось и пружинных контактов, и даже отверстий на корпусах.

С начала 90-х годов в страну широким потоком хлынула западная бытовая техника и электроинструмент. И вот незадача – их вилки, внешне очень схожие, не подходили к нашим розеткам. Причина простая – диаметр штырей отличался на 0,8 мм (4.8 мм). Казалось бы, пустяк, но на самом деле это причиняло массу неудобств. Хорошо, что вскорости отреагировали производители электротехнической арматуры, и розетки под европейский стандарт появились в широком разнообразии – каждый желающий мог поменять старые советские на новые «под Европу».

Сейчас у нас тоже полностью главенствует этот европейский стандарт (Shuko), но нет-нет, да и встречаются «пережитки прошлого» — или до сих пор не смененная розетка, или прибор со старой вилкой. И опять начинаются проблемы…

Попытка вставить вилку в старую розетку может быть неудачной уже в самом начале – не пускают отверстия. Что делают «умные хозяева»? Они не покупают новую розетку, чтобы навсегда забыть о проблеме, а растачивают отверстия на корпусе (крышке) старой.

Действительно, после таких манипуляций вилка, с приложением довольно серьезного усилия, входит в розетку. И все работает на первых порах исправно. Но вот попытка вытащить вилку нередко заканчивается тем, что из стены вытягивается весь розеточный механизм. Это полбеды – розетку при выключении можно придержать другой рукой. А вот дальше могут начаться неприятности с искрением – толстые штыри наверняка деформируют лепестковые контакты, и при включении прибора со старой вилкой надежной коммутации не будет. А дальше все «по наклонной»: искрение заканчивается подгоранием, подгорание стимулирует еще большее искрение и деформации, и так далее – мы это уже проходили…

Ну а если старую вилку вставляют в розетку, рассчитанную на более толстые штыри, то здесь качественного контакта быть не может априори. То есть искрение и вся последующая «деградация» розетки случится обязательно.

Что делать? Да все чрезвычайно просто – надо в своих владениях перевести всё под один стандарт, и больше к старому не возвращаться.

Если же, по каким-то соображениям, этого немедленно или в полном объеме сделать невозможно, то хотя бы для подобных коммутаций использовать специальные адаптеры-переходники.

Так что курс – на полную модернизацию своего электрохозяйства!

Искрение даже без нагрузки — износ проводов в розетке

Изнашиваться могут не только детали розетки. Причиной неприятностей зачастую становятся провода.

У них нередко от перезагрузки обгорает, плавится изоляция, что делает весьма вероятным короткое замыкание со всеми его катастрофическими последствиями.

Возможен и облом провода, причем до поры скрытый под изоляцией. Причиной облома может послужить нестабильное положение розетки в гнезде – когда каждое включение или вытаскивание вилки сопровождается и перемещением (пусть и небольшим) всего механизма. Рано или поздно проводник может обломиться.

Дефекты проводов порой приводят вообще к парадоксальной ситуации – розетка сама по себе, безо всякой включённой нагрузки, вдруг начинает искрить, трещать и дымить. Если такое заметите – не искушайте судьбу, немедленно выключайте питание и принимайте срочные меры. И при этом считайте себя счастливцем, так как вам повезло пока еще вовремя увидеть дефект, который мог бы стоить, оставаясь до времени незамеченным, непередаваемого дорого. Ведь до беды буквально оставался один шаг!

Ну а срочные меры, скорее всего, будут заключаться в полной замене выгоревшей розетки. Посмотрим, как это делается.

Самостоятельная замена выгоревшей розетки

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вот перед нами розетка, которая долго «напрашивалась» на ремонт, подавая своим хозяевам сигналы и треском, и сильным искрением, и явственным запахом подгоревшего пластика. По каким-то причинам владельцы не замечали таких признаков аварийного состояния. Внешне, кстати, никаких дефектов не обнаруживается. И недавно, поискрив еще немного и пустив дым, розетка отключилась окончательно. Кстати, одновременно с этой перестала работать еще одна – в соседней комнате, но на той никогда никакого искрения не наблюдалось. Надо разбираться и попытаться восстановить работоспособность розеток.
	Первым делом необходимо отключить автомат в распределительном щитке – обесточить участок сети, где будут проводиться работы. В демонстрируемом примере, кстати, не оказалось разделения на группы, поэтому пришлось обесточивать всю квартиру. А дальнейшие операции проводились уже при свете фонаря. Итак, автомат отключен, но никогда не лишним будет еще раз убедиться в том, что на розетке сейчас отсутствует фаза – проводится проверка обычным индикатором-отверткой.
	Напряжения на контактах нет, и можно смело выкручивать винт…
	…снимать крышку розетки…
	…и декоративную рамку. Вот, внимание – на обратной стороне крышки в районе правого отверстия обнаруживаются явственные следы обгорания и плавления пластика.
	Пластиковые детали удалены – открывается сам розеточный механизм. Причем – в очень неприглядной картине. На правом контакте виден полностью отгоревший провод, все обуглено, деформировано, покрыто плотным слоем окислов. Левая контактная группа не горела и не искрила, но лепестки тоже сильно окислены. Можно сразу делать вывод, что восстанавливать такую розетку – смысла немного. Гораздо разумнее будет приобрести и поставить новую, приведя в порядок провода, подходящие к ней и разобравшись с их «распиновкой».
	Для этого необходимо полностью удалить механизм сгоревшей розетки. Выкручиваются винты, раздвигающие стопорные лапки розетки, которыми она держится в коробке подрозетника. Сначала один – в данном случае лучше выкрутить его полностью, жалеть нечего…
	…а затем и второй.
	Розетка стояла долго, и за это время пережила парочку косметических ремонтов – ее опорная пластина заклеена двумя слоями обоев. С помощью ножа по краю пластины производится надрез этого «бумажного панциря».
	Чтобы не повредить сильно отделку (какой бы они ни была), подрезать обои приходится полностью по периметру розетки.
	Затем можно лезвие ножа или отвертку аккуратно подсунуть под пластину и, действуя как рычагом, слегка вытянуть розетку на себя.
	А затем, перехватив рукой с противоположной стороны – полностью достать ее из гнезда. Да, картина с одним из проводов выглядит жутковатой.
	Теперь – откручиваются два винта в клеммах, чтобы освободить оставшиеся подключенными к розетке провода.
	Вот такая картина с проводами пока что, сразу после снятия розетки. Итак, из стены к розетке подходило четыре провода. Саму розетку, надо полагать, остается только выбросить – там даже ценных винтиков не осталось. А контакты – и говорить нечего, восстановлению вряд ли подлежат. Владельцам квартиры, по большому счету, просто повезло, что их «эпопея» со старой искрящей розеткой не закончилась настоящим пожаром.
	Начинает проясняться картина со второй неработающей розеткой – та, что перед нами, была, так сказать, проходной – к ней подходили два провода от общей сети, а затем два уходили дальше, к еще одной розетке, включенной в этот шлейф. То есть если востановим коммутацию здесь — заработает и та. Вот провода разобраны попарно – ближние к нам два провода (они помечены черным маркером) шли на один контакт розетки, дальние два – на второй.
	Провода пока разведены друг от друга на безопасное расстояние. Можно включить автомат на щитке, чтобы проверить, подходит ли напряжение к розетке в принципе. Для этого вооружаются индикатором и ищут, на каком из проводников загорится лампочка, сигнализируя, что это фаза.
	Вот на этом проводе явно фаза – индикатор просигнализировал загоранием лампочки.
	На всех остальных – ничего нет. Так и должно быть. Кстати, заметьте – отгорание произошло, стало быть, на нулевом контакте. И любой электрик скажет, что это неудивительно! В силу целого ряда физико-эксплуатационных особенностей бытового переменного тока, нулевые контакты, в особенности в распределительных щитах, перегреваются и выходят из строя горазда чаще и раньше фазных. И такое «исчезновение» нуля может доставить массу неприятностей. Но речь сегодня не об этом – информация просто к сведению.
	Провода распрямлены, насколько это возможно, и их можно готовить к подключению новой розетки. Безусловно, автомат на распределительном щитке необходимо снова отключить. Повезло, что проводка выполнена медью – изоляция на приводах обгорела, обуглилась, стала жесткой – но сама медная жила от этого не пострадала. А вот при перегреве алюминия все намного серьезнее – там страдает уже кристаллическая решетка металла, и провода могут стать хрупкими, ломкими. На пострадавших проводах подгоревшие участки изоляции нужно удалить – им веры больше нет, так как на пластике могут быть многочисленные трещины или даже голые места, придется удалять немало – примерно столько, как показывает жало индикатора на иллюстрации.
	Съемник изоляции здесь не поможет – аккуратно, по небольшим отрезкам, с помощью ножа удаляется подгоревшая пластиковая оплетка проводников. Получается примерно так…
	Затем оба оголенных проводника хорошенько зачищаются до металлического блеска – ножом, или мелкозернистой наждачной бумагой (например, Р240).
	Теперь эти два проводника необходимо «одеть» в новую общую изоляцию. Они вместе будут зажаты в одной клемме розетки, поэтому не будет большой беды, если разместить в одной «шкуре» сразу оба провода. Для таких дел очень хорошо подходит термоусадочная трубка. Однако, по всей видимости, у мастера ее не оказалось, и он ограничился виниловым кембриком нужного диаметра. Замеряется длина, отрезается нужный по размерам фрагмент.
	Провода сводятся параллельно вместе, и на них надевается ПВХ-трубка. При этом кембрик необходимо постараться натянуть так, чтобы он зашел на нетронутую изоляцию обоих проводов, не оставляя то есть неизолированных участков.
	Для гарантии того, что натянутся трубка не слезет, ее можно зафиксировать на самом конце колечком изоленты.
	Провода со второго, фазного контакта розетки – нисколько не пострадали. Их можно использовать и далее, только для начала хорошенько распрямив их…
	…и зачистив до металлического блеска ножом или наждачной бумагой.
	Обе пары проводов — вход и выход фазы и вход и выход нуля, готовы к установке новой розетки. Длина проводов нормальная, удлинение не потребовалось.
	Вот и новая розетка. Примечательно, что она почти точно такая же, как и снятая – простая, без «наворотов», конструкция, с обычными винтовыми клеммами.
	Розеточный механизм – вид спереди. Хорошо заметно, что и контактные лепестки, и клеммы – совершенно чистые, без следов коррозии, то есть должен обеспечиваться хороший контакт и с проводами, и со штырями вилки. Винты в клеммах можно сразу максимально (но не полностью!) вывернуть.
	Теперь необходимо вывернуть, ослабить винты, отвечающие за разведение фиксирующих лапок. Если винты выкрутить (не полностью – оставив на несколько витков!), распорка получит некоторую свободу в перемещении, и ее можно будет прижать к корпусу розетки при размещении механизма в подрозетнике.
	Можно переходить к коммутации проводов, и на всякий случай лучше еще раз убедиться, что они не под напряжением.
	Вот на этой иллюстрации хорошо показаны клеммы с круглыми гнездами, в которые как раз и предстоит вставить провода.
	Сначала лучше завести провода, заключённые в общую изоляцию – так будет проще.
	Вот провода нуля заведены в клемму – их кончики даже показались с противоположной ее стороны.
	После этого плотно, с усилием заворачивается винт клеммы. С медью можно не бояться передавить насквозь провода винтом.
	Та же история повторяется со второй парой проводов (фазных, как мы помним), и второй клеммой розетки. Оголенные зачищенные концы заводятся в гнездо…
	…а затем затягивается винт.
	Вот так выглядят обе клеммы после окончания коммутации проводов.
	Перед окончательным монтажом розетки в подрозетник имеет смысл проверить, все ли в порядке. Для этого включают автомат в щитке и проверяют: на нуле признаков фазы нет.
	А вот фаза сигнализирует загоранием лампочки – как положено. Автомат следует после этого сразу же выключить – остается «последний рывок» и последняя операция, где нам может угрожать удар током.
	Провода аккуратно подбираются, подгибаются при необходимости, и розетка не спеша заводится в подрозетник. Необходимо добиться чтобы она встала ровно по вертикали и горизонтали, и одновременно оказывалась прижатой пластиной к поверхности стены. Бывает, что розетка поначалу «оказывает некоторое сопротивление», но все равно должно получиться.
	Прижимая розетку рукой к стене, попеременно вкручивают винты, разводящие лапки-упоры. Вскорости почувствуется, что они уперлись в стенки подрозетника. После этого – еще пару оборотов, чтобы острые края вгрызлись в пластик (или металл) подрозетника, и чтобы можно было убедиться, что розетка стоит не шелохнувшись.
	Еще одна немаловажная операция – поправить провода так, чтобы их изоляция не касалась металлической рамки. Просто из тех соображений, чтобы исключить пробой на корпус, если изоляция вдруг протрется или даст трещину. Отверткой аккуратно поправляется – отгибается от рамки – один провод…
	…а затем аналогичные действия производятся и со вторым проводом.
	Установку розетки можно считать почти законченной. Просто для личной уверенности, после окончательного включения автомата, можно с помощью индикаторной отвёртки окончательно убедиться в правильности коммутации и безопасности эксплуатации прибора.
	Проверяется «масса» розетки – на ней ничего ни в коем случае быть не должно.
	Не должно быть признаков напряжения и на нулевом контакте розетки.
	И только на фазном контакте – загорается лампочка индикатора. Все мы сделали правильно, и розетку, после установки крышки, можно смело запускать в эксплуатацию.

Банальная общая причина – низкое качество изделий

И еще одна причина, вследствие которой, казалось бы, совсем новая розетка, точно не перегруженная, вдруг начинает трещать и искрить. Кроется она в том, что приобретено было явно некачественное изделие. А возможно – и откровенная подделка под маститый бренд.

Уже не раз отмечалось, что контактные группы обычно изготавливают из медных сплавов – латуни или бронзы. У этих материалов и отменные качество проводимости тока, и достаточные прочностные характеристики. Нередко, для предотвращения окисления поверхности, контакты залуживаются медно-цинковыми припоями и принимают оттого серебристый окрас. Но при всем этом остаются цветным металлом – не притягиваются магнитом.

А вот ушлые недобросовестные производители подобных изделий вовсю штампуют контакты из обычной тонкой стали, типа оцинковки, «окрашивая» их для достоверности в характерные для медных сплавов цвета. Пружинных качеств у таких контактов – почти никаких, а проводимость тока – несравнимо хуже, чем у «меди и компании». Неудивительно, что подобные розетки и удлинители с тройниками очень скоро начинают банально гореть, порой даже проскакивая «фазу предупредительного искрения»!

Что делать?

• По возможности – покупать исключительно сертифицированную продукцию в специализированных магазинах.
• Если такой возможности нет – тщательно обследовать выбираемый образец, пытаться выяснить его происхождение и из каких материалов он изготовлен. А помочь в этом вопросе вам может обычный постоянный магнит – он ни в коем случае не должен притягиваться к контактам розетки!  Правда, будет внимательны – в розетке достаточно и стальных деталей. Но при желании убедиться, черный или цветной металл использован на контактах — можно!

Видео: Важные нюансы выбора розеток, вилок и тройников

Если розетка начинает искрить, необходимо немедленно устранить причины и восстановить ее работоспособность. Это не самая сложная процедура, но сначала необходимо выяснить причины возникновения проблемы и определить методику их решения. Здесь надо не только знать устройство розеток, но и соблюдать правила электробезопасности, уметь подключить провода и т. п. все эти вопросы требуют более подробного рассмотрения.

Почему розетка искрит

Появление искр в розетке имеет одну общую причину — плохой контакт. Проблемой обычно становится определение, где именно этот контакт ослаблен.

Здесь могут быть разные варианты:

• несоответствие типа розетки и вилки (европейские и российские стандарты диаметра контактов отличаются друг от друга, что часто становится причиной возникновения искр);
• перегрузка розетки при использовании тройника, к которому присоединено несколько мощных приборов;
• изношенные детали розетки (разъемы);
• ослабление зажимов на контактах;
• некачественная сборка или изначально слабая конструкция розетки.

Если обнаруживается искрение или хотя бы сильный нагрев розетки, необходимо временно прекратить ее использование и подключиться к другому, нормальному источнику питания. Это важный момент, поскольку при искрении на внутренних элементах оседает тонкий слой копоти. Он постепенно увеличивается, и рано или поздно может привести к короткому замыканию.

Этот момент учитывают далеко не все пользователи — мало кто знает, что угольный налет проводит электроток. Поэтому, при появлении искр надо прекратить пользование розеткой и приступить к определению причин этого явления.

Несоответствие типоразмеров вилок и розеток

Стандарты элементов питания, использовавшиеся в Советском Союзе, отличаются от современных европейских требований. Причиной этого стало увеличение мощности электроприборов, потребовавшее увеличения диаметра контактов вилок. Советский стандарт — 4 мм, а современный европейский — 4,8 мм.

Если используется старая розетка в сочетании с новой вилкой, особых проблем не возникает (за исключением невозможности вставить некоторые вилки в маленькие отверстия корпуса розетки). Сложнее, если старая советская вилка вставлена в новую розетку. Плотное соединение контактов в таких условиях невозможно, и розетка начинает искрить.

Самый правильный способ решения проблемы — немедленная замена вилки на современную модель с толстыми контактами. Это простая процедура, которая занимает несколько минут и полностью устраняет искрение контактов.

Превышение нагрузки

Каждая розетка рассчитана на определенную мощность нагрузки. Если она слишком велика, конструкция розетки оказывается неспособной выдерживать возникшие условия. Возникает превышение допустимых параметров по току, из-за чего контакты (а от них остальные металлические детали и провода) начинают сильно нагреваться. Из-за этого плавится корпус розеток, контакты расходятся, начинается искрение.

Пользователям обычно бывает сложно соотнести все значения — амперы, ватты и вольты. Однако, можно хотя бы запомнить самое простое правило — для обычной розетки на 16 ампер предельная нагрузка не должна превышать 3,5 кВт. Если необходимо подключить несколько мощных приборов, следует побеспокоиться об этом заранее и провести соответствующее количество розеток (с проводкой нужного диаметра).

Кроме этого, необходимо учесть важный момент — одна двойная розетка способна выдержать такую же нагрузку, что и одинарная. Наличие двух слотов не делает ее вдвое мощнее. Это распространенная ошибка неопытных пользователей, которые считают, что установка двойной розетки что-то меняет в размере возможной нагрузки. Номинальный ток указан на корпусе розетки, и превышать эти значения не следует.

Износ контактов и других деталей розетки

Срок службы любой розетки ограничен. Он зависит от разных факторов:

• материал и размер всех деталей;
• испытываемые нагрузки;
• толщина электропроводки.

Все эти значения влияют на общий режим работы розетки, а в частности — на ее нагрев. Чем он сильнее, тем быстрее выходят из строя все детали и ослабляются разъемы. После этого возникновение искр становится лишь вопросом времени.

Кроме этого, особое внимание надо уделять точкам присоединения электропроводки. Особенно это касается квартир с алюминиевой проводкой — она одножильная, и провод со временем как бы «вытекает» из-под зажимного винта.

Теперь розетка может начать искрить именно в этом месте, несмотря на плотный контакт с вилкой. Такое искрение опасно тем, что происходит сильный нагрев электропроводки, от которой нагревается и она сама, и детали розетки. Постоянная эксплуатация в таком режиме приводит к выходу из строя всех элементов с последующей необходимостью полной их замены.

Ослабление зажимов на контактах

Контакты розетки — самые ответственные элементы, на которых чаще всего возникает искрение. Именно они обеспечивают нормальный режим работы и отсутствие лишнего нагрева деталей. Однако, это возможно только при наличии качественной контактной группы, прочной и обладающей способностью плотно обхватывать контакты вилки.

В продаже имеются розетки с разными типами контактов. Все они отличаются толщиной, размерами и прочими параметрами деталей. Необходимо учесть, что в данном случае все определяет размер — чем массивнее контакты, тем меньше риск возникновения искр и выходя розетки из строя.

Общая конструкция розетки

Многие модели розеток, имеющиеся в продаже, рассчитаны на подключение маломощных устройств и не способны выдерживать значительные нагрузки. Они собраны из слабых деталей с тонкими и неплотными контактами.

Любое подключение к таким розеткам мощных приборов вызывает сильный нагрев, приводящий к еще большему ослаблению конструкции. проблемой может являться явное несоответствие конструкции и заявленных параметров модели — может быть указан максимальный ток 16 А, но в реальности такая розетка сможет выдержать в 2-3 раза меньшие условия.

Для того, чтобы исключить возможность покупки розеток низкого качества, следует проверять конструкционные особенности перед установкой. Если контакты кажутся слабыми, лучше отложить монтаж и съездить в магазин за более мощной и качественной розеткой. Это потребует времени и усилий, но результат того стоит — безопасность и сохранность электроприборов являются вполне достаточной платой за пару часов, потраченных на замену некачественных розеток.

Вопросы и ответы

Рассмотрим самые важные вопросы относительно искрения розеток:

Видео-советы: что делать если искрит в розетке